義大利之旅 · 義大利：從羅馬到洛雷托和拉維拉 （一五八一年四月十九日—五月七日）

四月十九日星期三，我午飯後從羅馬出發，我們由努瓦穆蒂埃·德·拉·特雷穆耶大人、杜·貝萊大人和其他貴族帶著前往莫爾橋。通過橋後，我們轉向右邊，這樣左邊是我們來羅馬時走的那條維泰博大路，右邊是台伯河和群山。我們走的那條路開闊，不平坦，不肥沃，也沒有人住；我們通過一個叫頭道門的地方，這是第一道門，離羅馬七里地；有人說羅馬的古城牆一直建到這裡，我覺得一點也不像。這條路是弗拉米尼古道，沿途有一些不知名的古蹟；我們到 新堡（十六里）住宿。這是一座屬於科洛那家族的小城堡，掩映在群山之間，這地方使我想起埃格科特路上朝著庇里牛斯群山走去的肥沃山口。 第二天，我們還是走在這個非常有趣的山區，肥沃，居民多；我們沿著台伯河到了一個深谷里的 博爾蓋托，一座屬於屋大維·法納斯公爵的小城堡。 我們在午飯後出發，穿越丘陵中一條非常適意的山谷，在奧特通過台伯河；那裡還看得見大堆石頭，那是奧古斯都為了連接塞拜因土地而建造的那座橋的遺物，我們正朝著那裡走去，而法里斯克土地則在另一處。我們後來走到了奧特里科里，屬於佩魯賈紅衣主教的小鎮。在小鎮前面看到一座龐大重要的遺蹟。這座山城秀麗無比，看出去地勢起伏不平，但是到處土質肥沃，居民很多。 在這條路上看到一則告示，教皇說是他建造與平整了這條大道，他以自己名字命名為彭貢帕尼奧路。用告示說明和證明這些工程的由來與建成，這在義大利和德國時有所見，這是一個很好的激勵。一個並不關心公眾的人為了博取好名聲，也會走上與人為善的道路(1)。原來這條路大部分都不好走，現在馬車暢通無阻，可以直達洛雷托。我們到 那爾尼（十里）住宿。那爾尼（Narni）在拉丁語中是那爾尼亞（Narnia）。屬於教會的小鎮，坐落在一座山頂上，山腳下流淌尼拉（Nera）河，在拉丁語中是那爾（Nar）。在這城鎮的一邊看去是一片賞心悅目的平原，那條河三彎九轉很奇怪。在廣場上有一座美麗的噴泉。我參觀了教堂，注意到那裡面的壁毯上面有古法語寫的韻文。我不明白這是怎麼來的，但是我從老百姓那裡知道他們對我們一直懷有極大的好意。那條壁毯描繪的是耶穌蒙難，占了大殿的整面牆。 因為普林尼說在這地方有一種泥土，受熱後變軟，雨淋後變干，我向當地居民打聽，他們對此一無所知。離此約一里路外有冷泉，其效果跟我們的溫泉一樣。有人用此泉治病，但是這水的名聲不響。旅店按義大利的格局來說是屬於好的；只是我們沒有蠟燭，到處都是油燈。 二十一日一大早，我們下坡來到了一處非常秀麗的山谷，尼拉河淙淙流過，我們走橋過河來到了特爾尼門，穿過門看到廣場上有一根非常古老的柱子，依然屹立不倒。我看不到上面有銘文，但是旁邊有一尊獅子浮雕像，下面有獻給尼普頓的古文題辭，以及尼普頓手執三叉戟與駕駛馬車的大理石像。在這同一座廣場上還有一塊置於明顯位置的銘牌：獻給A．龐培A．F．。這座鎮的居民（因一邊是尼拉河，一邊是另一條河，把它夾在中間，故名Interamna：意為「兩河間」）樹立一尊雕像頌揚他為了造福當地人民而付出的辛勞。雕像已不存在，但是我從這個相似於古希臘二合元音字體，也可看出這銘文的年代久遠。 這是一座美麗的小鎮，地理位置十分宜人。我們是從鎮的後面進入的，它有這座山谷內非常肥沃的平原，往前去的山坡上種滿莊稼，人家很多。更為突出的是遍地都是橄欖樹，實在好看之至；況且在山坡之間放眼看去，直至高山之巔，都經過耕耘，滿坑滿谷種著各種各樣的果樹。 我腹痛厲害，有二十四小時都很難受，一直挺到了最後稍好；並不因而放棄欣賞這裡的美景。 從那裡，我們往亞平寧山脈的腹地又深入了一步，看到教皇在那裡建造的一條新道路，花了大錢，也帶來很多方便，確實是一項浩大雄偉的修繕工程。鄰近的民眾都被強迫招募來此修建；但是他們埋怨的不是這件事，而是那裡原有可耕地、葡萄園和這類的東西，為了擴展空地不惜毀掉而又得不到一點補償。我們看到右邊一座美麗的山頭上有一個小鎮。老百姓叫它西庇阿寨，他們說這是從前西庇阿駐紮過的營盤。其他的山嶺更高、更乾燥、石頭更多，我們通過山路和一條冬天溪流的河床，來到 斯波萊托（十八里）。生活舒適的名城，坐落在群山的山腳下。我們必須出示我們的健康證明，這不是為了防止瘟疫，那時在義大利已銷聲匿跡，而是害怕放進了一個彼特里諾，他們的同胞，義大利最著名的盜匪豪客，他幹了不少聲震江湖的大案子，他們——當地人與鄰近城鎮——就是提心弔膽；害怕遭到他的襲擊。 這個地區四處有不少旅店；在沒有房子的地方，他們搭幾個棚子，下面放幾張桌子，桌面都是煎雞蛋、奶酪和葡萄酒。這裡沒有黃油，什麼都放在油里燴。 當天中飯後，我們從那裡出發，走入斯波萊托山谷，群山之間很難見到這樣美麗的平地，有加斯科涅兩長里那麼寬。我們在附近的山脊上發現好幾家民居。平地上的這條路是我剛才說的教皇路的延續，處在一條直線上，仿佛專為跑馬開拓的大道。 我們在兩旁錯過好幾座城市沒看，尤其是右邊的特雷維。塞維談到維吉爾時說，他在《埃尼德》第七卷寫道：「盛產橄欖樹的穆圖斯卡。」有人不承認這點，還竭力說反話。不管怎樣，這座城市築在高山上，沿著山坡直到半山腰地面開闊。這座山四周都是橄欖樹林，是塊賞心悅目的寶地。這條新路是三年來修建的，美得無出其右；我們通過這條路在傍晚時到了 福利尼奧（十二里）。美麗的城市，我一到它坐落的這塊平原，油然想起聖福瓦的市容，雖然它更富饒，但是福利尼奧要美出許多，人口也多得無法相比。那裡有一條小河或小溪，叫托比諾。這座城市舊稱福爾基尼姆，另有人叫福爾西尼亞，建在弗拉米尼廣場原址上。 這條大路上的旅店，或大多數，都可與法國相比，除了馬匹只餵乾草，幾乎沒有別的可吃。他們供應醃魚，鮮魚很少。全義大利提供的都是生蠶豆，還有豌豆和青杏仁，朝鮮薊很少用油煮。他們的地板都鋪方磚。他們牽黃牛就像牽水牛一樣，用一塊鐵穿過它們鼻孔之間部位，然後拉住吻端。他們有許多馱行李的騾子，也健壯，前蹄不像我們這裡釘鐵，而是穿一雙比腳大的圓鐵鞋子。我們在許多地方遇見僧侶給行人灑聖水，等待施捨；還有許多孩子，誰給了他們施捨，就給誰念他們寫在雙手上的十來首天主經。那裡的葡萄酒不是很好喝。 第二天早晨，我們拋下這塊美麗的平原，又走進了山路，有時在山頭有時在山腳發現不少美麗的平原。初時，我們有一會兒欣賞千山萬壑的美景，滿山遍野都是濃密的果樹和美麗的麥田，真是美景如畫，經常還來到峭壁懸崖，馬匹能夠走上這裡也真是奇蹟；這裡有最美的山谷，無數的溪流，遠近都有不少人家和村莊，這使我想起佛羅倫薩的城郊，只是這裡沒有宮殿，沒有豪宅。那裡土地大部分乾燥和貧瘠，而這裡的丘陵沒有一寸土地是無用的。正當春天使它們愈加美麗，這也是事實。 經常看到我們頭上高聳入雲處，有一個美麗的村子，在我們腳下像對稱似的，有另一個美麗的村子，都有不少誘人之處。還有一個不可小視的亮點：在這些蔥蔥鬱郁的群山中，亞平寧山脈卻露出猙獰和不可接近的額頭，從上瀉下好幾條激流，最初氣勢磅礴，過後不久流到這裡，在這些山谷里變成溫順婉約的潺潺流水。走在山峰間，可以發現高處和低處有好多肥沃的平地，有時從某個角度來看遠景一望無際。我不相信有哪幅畫上曾出現這樣燦爛的美景。從這裡起我們那條道路的容貌也時刻在變，但是路面始終非常好走。我們到了 拉穆西亞（二十里）吃中飯，坐落在基恩蒂河畔的小鎮。 從那裡我們走上一條夾在山間低而方便的路。之前，我曾摑了我們的車夫一記耳光，按照當地的習俗這是一個極大的侮辱，泰西涅亞諾親王為此死在車夫手裡就是明證。看到那個車夫不再跟我，也不無擔心地私忖他會上堂告發或暗中報復，我就違背我的計劃（原本前往托倫蒂諾），就在 瓦爾西馬拉（八里）停留吃晚飯。一個小村和驛站，在基恩蒂河畔。 第二天星期日，我們還是沿著兩邊種莊稼的山嶺中間這塊肥沃的谷地走到托倫蒂諾。這是一座小城，我們穿過後遇到的則是平坦的鄉野，兩旁是一些可以輕易登越的山坡，這裡使我想起加龍河沿岸最美麗的阿讓區；除了像瑞士一樣看不到一座城堡和貴族宅邸，山坡上只是幾座村莊或城鎮。沿著基恩蒂河的道路非常好走，最後一段還鋪了磚石，我們從那裡到 馬塞拉塔（十八里）吃中飯。美麗的城市，約有利布恩那麼大，坐落在一塊形狀接近於圓的高地上，四面八方的土地同樣升高朝向它的腹地。這裡沒有多少好房子。我注意到一座石頭宮殿，石頭表面都切削成鑽石似的，如弗拉拉紅衣主教的埃斯特宮，這種形狀的結構很好看。城市入口處是一座新門，上面用金字書寫彭貢帕尼奧門。這是這位教皇興建的道路的延續。城裡有馬爾凱地區總督府。 在這些路上有人給你獻酒時，向你介紹當地的煮酒。原來他們把酒煮得只剩原來的一半，這樣使酒味更香。 我們明顯感到正走在去洛雷托的路上，因為都是行人來來往往。許多人，不單是三三兩兩的旅人，還有成群結隊的富人，都是步行，穿了香客的衣服，有些人擎了一面旗子，後面跟一個基督受難十字架往前走，他們穿的是會服。 午飯後，我們通過一個普通的鄉野，時而走在平原上，時而穿越河流，然後又是行路方便的山岡，植物生長茂盛，道路大部分也橫鋪菱形石塊。我們通過雷加那蒂，這是一座狹長的城市，坐落在一塊高地上，沿著山巒起伏而展延；我們在傍晚到了 洛雷托（十五里）。 這是一個小鎮，因防止土耳其入侵而築起了城牆和敵樓，坐落在一塊稍高的平地上，俯視一片非常美麗的平原，靠近亞得里亞海或威尼斯灣；以致他們說逢上好天氣，看得到海灣後面的斯克拉維尼的群山(2)；這確是一個優良的地理位置。 那裡除了為朝聖服務的人以外幾乎沒有其他居民，僅是幾位屋主（還得說那裡的旅店是夠髒的）和幾名商人，也就是說出賣蠟燭、聖像、經書、神秘羔羊、救世主蠟像等諸如此類的小商品；店鋪林立，家家都布置得琳琅滿目。我在那裡也花掉了整整五十埃居。 僧侶、教會工作人員和耶穌會會員，都一股腦兒集中在一座不很古老的宮內，那裡駐有一位總督——教會人士，誰有什麼事都向他報告，他以特使和教皇的權威行事。 祭祀的地方則是一幢古老簡陋的小房子，房子用磚頭蓋成，長大於闊。在頂頭有一道隔牆，隔牆兩邊都有一扇鐵門，兩扇鐵門之間又有一道鐵柵欄；這一切都粗糙，古舊，毫無陳設可言。這道鐵柵欄的闊度恰是兩扇鐵門之間的闊度。通過柵欄可以看到房子的裡間，這個封閉的裡間約為這幢房子五分之一的大小，這裡是舉行主祭的場所。那裡牆壁高處看見聖母像，他們說是木雕的；其餘部分密密麻麻占滿了許願書，來自各地的人和親王，以致從上到下牆上沒有一寸空隙，無不蓋滿銀箔與金箔(3)。 我獲得極大的照顧，好不辛苦在牆上放上一塊許願牌，上面有四個銀像：聖母像、我的像、妻子的像和女兒的像。在我的像下的銀面上銘刻拉丁語：米歇爾·德·蒙田，法國加斯科涅人，國王勛位團騎士，一五八一年；妻子像下刻：妻弗朗索瓦茲·德·拉·夏塞尼；女兒像下刻：獨生女萊奧諾·德·蒙田。在畫上他們都並排跪著，聖母在前方上面。 這座禮拜堂除了我說的兩扇門，還有另一個入口，跟外面相連。若從這個入口進堂內，我的許願牌放在左邊正對這個角落的小門。我非常細心把它系住釘上。我原本要放一條小鏈子和一枚銀環，把它掛在釘子上。但是他們寧願把它釘死。這塊小地方是屋內生火爐的所在，你掀起蓋在上面的舊罩布就可看到。很少人獲准進入該處；門前也確實有這樣的告示，刻在一塊鐫刻精細的金屬板上，此外在門前還有一扇鐵柵欄；沒有總督的批准誰都禁止入內。 還有一件稀奇事，在這些珍貴的祭品中，還有一個土耳其人最近獻給這位聖母的蠟燭，他實在處於走投無路的境地，抓住什麼樣的繩子都要它幫上一忙。 這間小屋的另一部分，較大，作為祭堂使用，照不到一點陽光，在我說的隔牆的鐵柵欄下面是祭台。這個祭堂內沒有任何裝飾，沒有凳子，沒有圍欄，牆上也沒有畫和掛毯；因為它本身就被人當作聖物盒。入內不准佩劍帶武器，也沒有等級身份之分。 我們在這個祭堂內做復活節聖禮，這也不是人人都允許這樣做的。由於大量信眾一般都在這裡領聖體，那裡有專供他們使用的地方。隨時隨刻都有那麼多人來這家禮拜堂，不得不一大早就來此占位子排隊。一名德國耶穌會人給我做彌撒和領聖體。 在這堵牆上刮取任何東西都是禁止的，若允許取的話，這堵牆撐不了三天就塌了。這是奇蹟不斷的地方，我看到書中記載。就是最近也有好幾樁事，說有人出於虔誠帶走了這幢小屋裡的什麼東西，即使獲得教皇的批准，也遭到了厄運；在特蘭托公會議期間剝下來的一小塊磚頭又給送了回來(4)。 這屋子的牆外另有一幢十分華麗、方方正正的房屋把它罩住加固，用上最好的做工、最好的大理石，還有少數幾件精美絕倫的工藝品。在這塊方形建築物的四周與上面是一座美輪美奐的教堂；被不少華麗的小聖堂圍繞；還有墳墓，突出的有阿瑪尼亞克紅衣主教給安布瓦斯紅衣主教造的墳墓。這個小方形建築如同其他教堂中的祭壇；然而，真正的祭壇還是有一個，但是在一個小角落裡。這座大教堂通體掛滿匾、油畫和歷史記事。我們在那裡看得不少華麗的裝飾，其實沒看到更多倒使我驚訝，因為這家教堂自古以來就聞名遐邇。我相信他們把老的許願牌都熔化作了其他用途。他們估計銀錢布施約達一萬埃居。 這裡的宗教氛圍也比任何我見過的地方都熱烈。 凡有東西遺失，我說的是銀錢或其他不但值得撿起、還值得被慣賊偷竊的東西，有人發現了就把它放在某個專門的失物招領處，誰要取回都可到那裡去取，不用說明原因。當我在那裡時就有許多這樣的事，經書、手帕、無主的錢包，都是誰來取誰拿。你要為教堂做什麼和留下什麼，工匠出活都不取任何報酬——他們說——只要分享你的恩寵。你只需付銀子或木板的錢。布施與贈予是可以的，事實上他們都拒絕不收。教會人士在一切事務上鞠躬盡瘁，辦神工、領聖體和其他事，他們也分文不取。一般是你把錢交給他們中間一員，當你走後他以你的名義布施給窮人。 那時我在這座聖殿里，那裡來了一個男子，他見到第一名教士就說他要許願，給他一隻銀杯；因為他要花十二埃居許願，這隻杯子不到這個價，他突然把差價付給那名教士，爭辯說付這個錢完全是有債還債，讓自己完全和自覺地實現自己的承諾；之後，教士領這人進入這個聖殿，由他自己把杯子獻給聖母，念一段短小的禱告；那個錢則投入大眾慈善箱內。這樣的例子他們天天見到，也就不當一回事。並不是每個人要求做都可以做的，允許這樣做至少是個恩寵。 我星期一、星期二、星期三上午待在那裡；彌撒後我從那裡出發。我在那裡過得很開心；至於我對這地方的體驗要說一句話，那時拉夏貝爾的領主米歇爾·馬爾托也在場；他是巴黎人，非常富有的青年，講究排場。他與他的隨從對我詳細講述他的一條病腿在這裡治癒的故事。要說明神跡的功效再也沒有比這更生動確切的例子了(5)。巴黎與義大利的外科大夫都束手無策。他為此已花了三千多埃居；他的膝蓋腫脹，廢了，非常痛苦，三年多來情況更差，更加紅腫，甚至使他全身發燒；在那時候，他放棄一切治療與藥物，這樣過了好幾天，突然在睡夢中見到自己霍然而愈，他像看見一道閃光；他醒來，大叫自己痊癒了，呼喚家人，站起身，走路，這都是他得病後沒做過的事；他的膝蓋退腫了，膝蓋四周潰爛死亡的皮膚此後也沒治療就日益改善。現在他已經是痊癒又來到了洛雷托；他在治癒前一兩個月也來過一次，在羅馬時還跟我們在一起。這些都是他與他的隨從親口說的，也只能信以為真。 這幢小房子他們就認為是耶穌-基督在拿撒勒出生的那個房子，最初搬移至斯克拉維尼，後又至這裡附近，最後留在了這裡；搬移的神跡描述在教堂里沿著柱子懸掛的大塊大理石碑上，用義大利語、斯克拉維尼語、法語、德語、西班牙語說明。在祭壇上只掛我們的國王的一面旗幟，沒有其他國王的族徽。他們說他們經常看到斯克拉維尼人大隊人馬到這裡祈禱，從海上不管多麼遠一看到教堂就怪聲大叫，在現場又高聲抗議，向聖母承諾要把她接回到他們身邊，又口口聲聲後悔當時使她斷然拋下他們；這真是一大奇觀。 我打聽到從洛雷托沿著海邊走八天，輕輕鬆鬆到達那不勒斯，這是我想走的一條路線。佩斯卡拉和基埃蒂是必經之地，那裡有驛車每周日前往那不勒斯。 我向好幾位教士捐錢，大部分都堅決拒收，其他人也因我死活不答應才收了下來。 他們把自己的糧食儲藏在馬路下面的地窖里。 我是在四月二十五日許的願。 從羅馬到洛雷托這段路程我們走了四天半，花了我六埃居硬幣，馬匹要付五十蘇一匹，租給我們馬匹的人也餵馬，也包我們吃。這樣的討價還價並不占便宜，因為他們催著白天趕路，這樣他們少開支，此外給我們的待遇也是可省則省。 二十六日，我去參觀三里路外的港口，港口景色秀麗，還有一座炮台，屬於勒加那蒂地區。 施捨人唐·洛加·喬萬尼和聖器室保管人喬萬尼·格列高利·達·卡格里，把他們的名字告訴了我，我若為自己或他人的事用得上他們，可以給他們寫信。他們對我殷勤有加。前者管理這家小聖堂，我送什麼都不受。我非常感激他們給我們做的事與說的客氣話。 星期三午飯後，我走入一個肥沃、大路朝天、景物豐富的地區，到了 安科納（十五里）吃晚飯。這是馬爾凱區的首府。在拉丁語中稱Picenum。人口眾多，特別是希臘人、土耳其人和斯克拉維尼人，商業發達，建築良好，兩邊有兩塊伸入海里的大高地；其中一塊高地上有個大要塞，我們是從那裡過來的，另一塊相距不遠，上面有一座教堂。這座城市坐落在這兩塊高地之間以及它們的斜坡上。但是城市的主體在山谷深處沿海地帶，那裡有一座非常美麗的海港，還看得見一扇大拱門，紀念圖拉真皇帝與他的妻子和姐姐。 他們說過海到斯克拉維尼經常只需八、十或十二小時。我相信花上六埃居或者加一些，可以雇上一艘船前往威尼斯。我花三十三比斯托萊租了八匹馬到盧卡，這約是八天的路程。馬匹應該由馬夫餵養，我若在路上八天不夠又加上四五天，我仍可用馬，只需付馬匹與馬夫的消費。 這個地區都是優良的獵犬，出六埃居就可從有些人手裡買到。鵪鶉也沒有這裡的人吃得多，但是都很瘦。 我為了欣賞這座城市的美景與地形，一直待到二十七日午飯後。兩塊高地之一上面的聖西里亞科教堂是世界上著名遺物最多的教堂，都給我們展示觀賞了一遍。 我們也證實了大量鵪鶉從斯克拉維尼飛過這裡，每天夜裡有人在這邊的岸邊撒網，又摹仿它們的叫聲把它們飛過時引來；他們說九月份它們飛越過海回到斯克拉維尼。 夜裡我聽到阿布魯齊的炮聲。在那不勒斯王國以遠，每隔一里就有一座敵樓；第一座樓發現了海盜船，舉火向第二座樓報警，第二座再向第三座報警，速度極快，他們看到在一小時內就可從義大利一端傳至威尼斯。 安科納是古時希臘語名稱，指海在這個地方形成的「彎角」。它的兩處岬角往前伸，形成一個很深的褶皺，城市前部有這兩個岬角和海作為屏障，後部又有一塊高地，從前高地上有一座要塞。那裡還有一座希臘教堂，在一塊舊石頭做的門上有幾個字，我相信是斯克拉維尼文。這裡的女人一般都美麗，還有許多純樸的男人和手藝精湛的工匠。 午飯後，我們沿海岸走，比我們的海岸線要平緩好走，直到水陸交接處都種植東西；我們到 塞尼加利亞（二十里）住宿。美麗的小城，坐落在一塊與海水相連、十分秀麗的平原上；形成一個良港，因為有一條河從山上下來，流過這座城市的一邊；他們把它改造成了一條運河，兩邊鋪上大塊木板，船隻可在此拋錨停泊，入口處是關閉的。我看不到什麼古蹟；而且我們也住在城外，這是這裡唯一的一家好旅店。以前稱為塞諾加利亞，那是我們的祖先被克米勒斯打敗後移居這裡留下的名字(6)；它屬於烏爾比諾公爵的轄區。 我感覺身體不適。我離開羅馬那天，奧薩先生跟我走在一起，我那時要去問候另一位貴族。當時那麼粗心大意，我用右食指弄傷了右眼角，立刻有血流下，很長時間眼睛紅得厲害；漸漸痊癒時，真是一句拉丁語說的：「我痛是因那笨手笨腳的手指甲。」 我忘了要說的是，在安科納那座聖西里亞科教堂有一個低矮的墳墓，墓碑上寫著「安東尼婭，父姓洛卡莫羅，母姓瓦萊特，法國阿基坦人，嫁於葡萄牙人帕西奧托·烏爾比諾」，葬於十到十二年前。 我們一早離開那裡，沿著海邊一條非常舒服的道路走；將近午飯時間，我們從一座大木橋上渡過麥特洛河，在 法諾（十五里）吃午飯。在美麗肥沃平原上的小城，與海相連，建築不佳，城牆封閉。我們在這裡得到良好接待，供應麵包、葡萄酒和魚；旅店價格也不高。有一點勝過這條海岸線上的其他城市，如塞尼加利亞、佩扎羅等等，那就是它有豐富的淡水，好些公共噴泉，還有私家井，而其他城市則必須到山裡去找水。這裡我們還看到一座古代拱門，上面有一段寫上奧古斯都名字的拉丁語銘文：他建造了城牆。這座城市以前稱為法努姆，是命運神廟的意思。 全義大利差不多都是用滾輪篩麵粉，那裡一個麵包師一小時乾的活比我們四小時還多。幾乎在所有旅店內都有打油詩人，他們能夠立馬給現場的觀眾口吟即景的詩句。在全城的小店，即使路角的縫衣店裡，也找得到伴唱的樂器。 這座城市號稱義大利全境第一美女城；我們除了極丑的以外一個也沒遇見；我還向城裡的一位正人君子打聽，他對我說這是哪個世紀的事啦。在這條路上一頓飯約十蘇，一人一天費用二十蘇，馬匹的租用與消費約三十蘇，總共五十蘇(7)。 這座城市屬於教會所有。我們原本要沿著海邊這同一條路往下走，去看佩扎羅，這是一座值得一看的美麗城市，然後參觀里米尼，然後又是古城拉韋納。尤其是在佩扎羅，聽人說烏爾比諾公爵在那裡蓋的美麗的建築和奇異的地理位置。往下則是去威尼斯的路。這個想法我們放棄了。 我們離開海邊，向左轉，走上一塊大平原，梅托拉斯河穿越其間。在道路兩邊到處是非常美麗的山丘。這個地區的面貌頗像卡斯蒂榮的勃萊尼克平原。這塊平原上，在河流的另一邊，發生了薩利內托爾與克勞迪烏斯·尼祿跟哈茲德魯珀爾的戰爭，哈茲德魯珀爾在此被殺(8)。走完平原遇到山，就在山的入口是 福松勃隆（十五里），屬於烏爾比諾公爵。城市坐落在山坡上，城下有兩條筆直的路，漂亮、平穩、地勢好；然而他們說法諾的人比他們富裕得多。在廣場上有一個大理石大柱座，是圖拉真時代的文物，上有一長篇銘文，紀念本地的一位居民，另外在牆壁上也有一篇銘文，沒有時代標誌。這裡從前是森普羅尼論壇。但是他們堅持說他們最初的城市深入平原，廢墟所在的地方也更加美麗。城裡有一座石橋跨過梅托拉斯河，走弗拉米尼路去羅馬。 由於我到得早（因為里程短，我們白天在馬上只騎七至八小時），我跟好幾位正派的人討教，他們把他們知道的城市與周邊概況告訴了我。我們參觀了那裡烏爾比諾紅衣主教的花園，許多嫁接在其他品種葡萄的葡萄株。我還跟一位寫書的文人閒聊，他叫文森特斯·卡斯特拉尼，是這裡人。 我第二天早晨離開；走了三里路後，朝左拐，從一座橋上跨過與梅托拉斯河匯合的卡第亞那河。沿著幾座野山荒嶺走了三里，道路狹窄不好走。這條路到頭看見一條五十步長的隘道，穿過最高聳的一塊岩石。這是一項大工程，最早開拓的是奧古斯都，有一則寫上他名字的銘文，已被時間抹去；在路的另一端還看到一則銘文，紀念韋斯巴薌。在這四周道路下面看到的都是從很深的河床中升起的大建築工程。切割削平的厚石頭；沿著這條路可通達羅馬，那就是這條弗拉米尼大道，其痕跡大部分已埋沒地下，路面原寬四十尺，現今僅存四尺也不到。 我特地繞路去看了一看，又循自己的腳印回來繼續前行，這次是走易於攀登而又肥沃的群山山腳下。這條路將近走完時才又開始在山路上上下下，來到了 烏爾比諾（十六里）。這座城市很少特色，建在一座中等高度的山頂上，但是根據山的坡度向四周展開，以致沒有一塊平地，到處是上山與下山。因為那天是星期六，正好有集市。 我們看到了以美麗著名的宮殿；是一個大建築群，綿延至山腳下。鄰近的千重山巒盡收眼底，但是景色並不嫵媚。整個建築里里外外沒有十分出色之處，唯一的小花園也僅有二十五步左右。他們說一年有多少天那裡也有多少間房間。房間倒是確實很多，按照蒂沃利和其他義大利宮殿的模式。你透過一扇門洞經常看到另外二十扇門一個方向排開，另一個方向也有這麼多或者更多扇門。那裡有些東西是很古老的，但是主要部分由菲德里科·瑪麗亞·德·拉·羅韋爾下令建於一四七六年，他在裡面標榜自己當高官時的政績以及戰時的赫赫武功。這些事跡都布滿了宮殿的牆頭，還有一則銘文則說這是世界上最美的建築。完全用磚頭砌成拱頂，沒有像義大利的大部分房屋那樣用木地板。 當今這位公爵是他的侄孫。這是賢良親王的一族，受臣民的愛戴。他們家學淵源，都是文化人，在宮裡也有一座庋藏豐富的圖書館(9)。但是鑰匙卻找不到了。他們傾向於西班牙。西班牙國王的族徽居於優先地位，還有英國和金羊毛騎士團，我們的則一字不提。 他們主動拿出第一位烏爾比諾公爵的畫像，年紀很輕，由於他的不公義而被臣民殺死。他不是這一族的人。他娶了弗拉拉公爵的姐姐，妻子比他大十歲(10)。他們兩人相處不好，分居，據他們說就是因為她吃醋。這樣又加上她年已四十五歲，很少有生孩子的希望，公國就會因此歸入教會，他們為此很苦惱。 我在那裡看到比科·德拉·米朗多拉栩栩如生的肖像：膚色白皙，非常英俊，沒有鬍子，約十七八歲模樣，鼻子長，眼神溫和，面孔瘦削，黃頭髮直掛到肩膀，一身奇異打扮。 在義大利許多地方，他們愛造這種螺旋式階梯，甚至非常窄而陡，也能騎在馬背上登頂；這裡也用鋪斜形地磚。他們說這地方很冷，公爵一般也只是夏季才來這裡。為了應付這件事，在那裡兩個房間角落裡還可看到其他一些方房間，四邊都封閉，只有玻璃窗透過房間的光線；在這些密室裡面是主人的床。 午飯後，我多走了五里路去參觀自古以來人稱「哈茲德魯珀爾之墓」的地方，在一座高而陡的丘陵上，他們叫艾爾斯山。那裡有四五間陋房和一座小教堂，還有一幢大磚或方磚砌的房子，圓周約二十五步，高約二十五尺。四周每隔三步還有用同樣磚砌的扶手。我不知道工匠把他們做的形狀像鳥嘴、作為檔攔的東西叫什麼。我們爬了上去，因為下面沒有入口。在那裡找到一個拱門，裡面什麼都沒有，沒有條石，沒有文字；居民說以前這裡有一塊大理石，上面有標誌，但是在我們去時已搬走了。我不知道這個地方怎麼會按上他的名字，我不大相信他們說的是真的。這點是肯定的，那就是他在這附近打敗和殺死的。 之後，我們走一條崎嶇的山路，雨下了一小時後變得泥濘難行，我們又涉水渡過梅托拉斯河，因為這只是一條溪流，載不動船，我們另一次在午飯後也這樣做過。我們走一條低洼方便的路在白天將盡時到了 卡斯特爾·杜蘭特（十五里）。沿梅托拉斯河的一座平原小城，屬於烏爾比諾公爵。老百姓放焰火，慶祝他們公爵的妹妹比西尼亞諾公主的男孩出世。 我們的車夫給馬卸鞍子，同時也取下籠頭，不管它們處於什麼狀態，照例給它們飲水。我們為了減低濃度，在這裡和烏爾比諾都喝兌水的葡萄酒。 星期日早晨，我們沿著一片頗為肥沃、周圍都是小山的平原走，首先經過一座美麗的小城聖安吉羅，屬於公爵所有，沿著梅托拉斯河有非常美麗的周邊地區。因為這是五月一日的前夕(11)，我們在城裡見到了慶祝四旬齋中間狂歡日女孩扮成的小王后；還是在這塊平原上穿過另一座屬於同一管轄區的城市，叫梅加特羅，走上一條開始感覺到亞平寧山脈的路，來到 博爾戈帕斯（十里）。在群山小旮旯里的一個小村，在簡陋的旅店裡打尖。 飯後，我們首先走上一條荒野多石的小路，然後走了兩里山路、四里坡道登上了一座高山；路面像鱗片，很不好走，但是不可怕也不危險，懸崖也不是削壁千仞看得人頭暈眼花。我們跟著梅托拉斯河直至它在此山中的地層；這樣我們看過它在塞尼加利亞投入海，也就看到了它的源頭與結尾。走下山我們面前就是一片非常美麗的大平原，上面流過台伯河，它離源頭也僅八里地左右；再過去有其他的山。誰從克萊蒙的多姆山下來，進入奧弗涅山的利馬尼，面前呈現的景色與此很相像。烏爾比諾公爵的管轄區到我們那座山山頂為止，這裡開始佛羅倫薩公爵管轄區，左面則是教皇的管轄區。我們到了 博爾戈聖墓鎮（十三里）吃晚飯。這塊平原上的小城，毫無出眾之處，屬於佛羅倫薩公爵；我們在五月的第一天離開。 離城還有一里地，我們走一座石橋過台伯河，河水還是保持它的清澈秀麗，這說明在羅馬看到的台伯河河水骯髒，給了它惡名：「黃濁的台伯河」(12)，其實是別的河流使它混濁的。我們穿過四里地的平原，在第一座山崗頂上發現一座小鎮。在這條小道上好幾位少女，三三兩兩走到我們面前，抓住我們的馬韁繩，一邊唱個應景的歌曲，一邊要求節日布施。 我們從這個山崗騎馬直下，到一個石頭很多的坑窪，沿著一條溪流的河床走了很久，然後不得不爬上一座荒瘠、多石頭的山，上下都是走三里；從那裡我們發現另一塊大平原，在平原上從一座石橋上過基亞沙河，然後又從一座大而美麗的石橋上過阿爾諾河；我們就在橋的這邊 布利亞諾角（十八里）住宿，小屋子。房舍簡陋，就像前面三處，這條路上大多數都是這樣。把好馬帶到這裡來真是荒謬之至，因為沒有飼料。 午飯後，我們走在一塊平原上，河水在上面奇奇怪怪地鑿出可怕的裂隙；我相信在冬天必然很難看；那時也正在修路。剛才午飯前不久，我們沒往左面去阿雷佐(13)，它在同一塊平原上，離我們才兩里地左右。好像那裡的地勢稍高。我們從一座美麗高聳的石橋過安布拉河，我們到 勒瓦內拉（十里）吃晚飯。旅店不到村子一里左右的地方，很出名；人譽為托斯卡納最好的旅店，名不虛傳；因為以義大利的旅店來說，它也是最好之一。那裡常有慶祝活動，他們說當地貴族經常在此集會，就像勒莫爾在巴黎，吉約在亞眠。他們這裡使用錫盤子，這是很少見的。這是一幢獨立的房屋，在平原上的位置極佳，有一口井供它獨用。 我們在早晨離開，走平原上一條直的、非常美麗的道路，穿越四個封閉的小村鎮：蒙特瓦蒂、聖喬萬尼、菲格里納和安西薩，到 皮昂·德拉·豐特（十二里）吃中飯。 旅店條件差，裡面也有一口井，在安西薩鎮上面，坐落在阿爾諾山谷，彼特拉克在作品中提起過，大家也認為彼特拉克出生在安西薩，至少是在這附近一里地的一幢房子裡；那裡只剩下一些微不足道的廢墟；他們還把那個地方指了出來。他們已經播種了許多東西，那時正在種甜瓜，盼望八月份有收成。 這天早晨，我頭沉，眼睛發花，仿佛來自偏頭痛的老毛病，我已有十年沒發了。 我們穿過的這座山谷，從前是一片沼澤地，李維認為漢尼拔不得不騎了大象過去，因為天氣惡劣使得他的一隻眼睛失明。這裡確是一個低平的地段，阿爾諾河水輕易泛濫到這裡。 在那裡我中飯什麼都不想吃，有點懊惱；因為吃了可以讓我嘔吐，這是我立竿見影的療法；不然我要這樣昏昏沉沉一兩天，那次就是這樣。我們發現一路熙熙攘攘都是當地人，他們帶了各種食物去佛羅倫薩。我們穿過阿爾諾河上四座石橋中的一座進入 佛羅倫薩（十二里）。 第二天，望完彌撒後我們從那裡出發，偏離那條正道一點前去參觀卡斯特洛，這我以前提到過(14)；但是由於公爵的女兒們也在那裡，恰在這同一時刻要經過花園去望彌撒，有人請我們稍等，我不樂意。我們在路上遇到幾處賽神會隊伍；旗幟前導，婦女隨後，大部分非常美麗，都戴草帽（這地區產的草帽勝過世界各地），從村婦來說，穿得很好，白色輕便軟鞋。在婦女行列後面走的是神父，在他後面是男人。在前一天，我們看到僧侶的賽神會隊伍，幾乎一律都戴這樣的草帽。 我們繼續走在一塊非常寬闊美麗的平原上，說實在的，我幾乎不得不承認奧爾良、圖爾，甚至巴黎在它們的周邊都不及佛羅倫薩擁有這麼多的房屋和村莊，還延伸得那麼遠。至於豪宅與宮殿，那是不容置疑的。我們沿著這條路走到 普拉托（十里）吃中飯。一座小城鎮，屬於公爵，坐落在皮尚吉奧河上。我們通過一座石橋渡河到了這座城的城門。 這座城最突出的就是有許多行走方便、結實的橋樑，這是其他市區都比不上的；而且，沿途到處都遇見巨大的條石，上面寫著每個地區負責修繕哪段道路。我們在當地的宮殿看到了駐普拉托的教皇特使的族徽與名字，他們說他出身於這裡。在這座宮殿的大門上是一尊戴王冠的大雕像，手裡掌握地球，腳下是安茹的羅伯特(15)。他們在那裡說這座城市從前是屬於我們的；百合花到處都是，而城市本身的紋章是紅色直紋上布滿了金色百合花。穹頂教堂非常美麗，黑白色大理石裝飾精緻。 從那裡出發，我們走另一條岔路，繞了四里地來到波喬宮，這座莊園烜赫一時，屬於公爵，坐落在翁布羅內河邊。這幢建築的形式是普拉托里諾的樣板。令人驚訝的是在那麼有限的體積內竟然容納一百間非常漂亮的房間。這裡的東西我尤其看到的是大床上覆蓋漂亮又價廉的裝飾布，這是些花色斑斕的薄布，只是用很細的羊毛織成，再襯上同樣顏色的四支紗交織的塔夫綢。我們還參觀了公爵的蒸餾室、縫紉工場、車床和其他設備，因為他熱愛機械。 接著是一條直路穿越絕對富饒的鄉野，這條路的兩邊是樹，樹上盤繞葡萄藤，形成籬笆，實在好看。我們通過這條路到 皮斯托亞（十四里）吃晚飯。翁布羅內河畔的大城市；馬路寬闊，像佛羅倫薩、普拉托、盧卡和其他城市那樣鋪設大塊石板。我忘了說的是在波喬宮有幾個大廳，坐在餐桌前可以看到佛羅倫薩、普拉托和皮斯托亞；公爵那時在普拉托里諾。皮斯托亞城裡人口稀少，教堂美麗，好房子也有幾幢。我打聽草帽的價格，他們售十五蘇。我覺得在法國要售十五法郎(16)。從前卡蒂利那(17)就在這個城市附近和這片土地上被擊敗的。 波喬產掛毯，圖案描繪各種各樣的狩獵場景；我尤其注意到的是有一幅騎馬的人正在追獵中了標槍的鴕鳥。 拉丁語中皮斯托亞（Pistoia）寫成Pistorium；它屬於佛羅倫薩公爵。他們說從前存在的兩個家族岡賽利里和潘西亞蒂奇，世代為仇，使這個地方像無人居住地帶，以致現在總共只有八千人口，盧卡並不比它大，卻超過二萬五千人。 塔迪奧·羅斯比格里奧吉邀請我與所有陪同我的人第二天吃中飯，那是喬萬尼·弗朗奇尼在羅馬給他寫了一封關於我的介紹信。宮殿陳設豪華，上菜的次序則有點怪異，肉很少，僕從不多；酒在飯後再上，像在德國一樣。 我們參觀了教堂，在主堂的頂層吹小號，在兒童唱詩班裡有身穿祭服教士吹低音喇叭。這座可憐的城市恢復徒有其表的古禮來彌補失去的自由。他們有九位一級市政官和一位旗手（即城市首領）(18)，他們每隔兩月選一次。他們維持公共秩序，以前由公眾現改為由公爵供養，他們住在宮裡，一直待在裡面，很少外出，除非集體行動。旗手走在公爵派去的行政官前面，那位行政官實際上掌握一切權力。旗手對誰都不鞠躬，在其心目中自比為小朝廷；我見到他們這麼裝模作樣覺得可憐，但是大公爵給他們的津貼比從前提高了十倍。 義大利大花園大多數都在主要路徑上養草刈草。在那個時候，櫻桃開始成熟；從比斯托亞到盧卡一路上，我們遇見幾個村民，拿著幾束草莓向我們兜售。 星期四是升天節，我們在午飯後動身，起初一段時間走在這塊平原上，然後是一條有點起伏的道路，再後又是一片寬闊美麗的平原。在麥田中央種植行列整齊的樹木，一株株樹頂都蓋上葡萄藤；這樣的田地簡直就是花園。從這條路上看出去的山上也都種滿了樹，主要是橄欖樹、栗樹和為了養他們的春蠶而種的桑樹。在這塊平原上我們走到了 盧卡（二十里）。 城市比波爾多小三分之一，自由，只是由於弱小而淪為皇帝和奧地利皇族的保護地。它封閉，四周碉堡林立；壕溝不深，流水也淺，布滿青草，溝底寬而平。城牆內圈的馬道上種植了兩三排樹，作為遮陰——他們說——必要時也是鹿寨。從外面只看到一片遮蔽房屋的樹林。他們始終保持一支三百名外國士兵組成的衛隊。 城裡人口密集，多的是紡絲工人。街道狹窄，但是美麗，差不多到處都有美麗的大房子。他們從塞奇奧河引出一條運河貫穿全城，他們花十三萬埃居造一座宮殿，工程進展很快。他們說不包括城裡有十二萬臣民。他們有幾處小城堡，但是沒有城市歸屬於它們的名下。貴族與武士都做生意：布恩維西家族在當地是最有錢的。外地人只有通過一扇重兵把守的門才能進去。 城市有這麼愜意的地勢我還從未見過，四周是美得出奇的平原，最窄的地方至少也有兩里寬，接著又是秀麗的山嶺，大多數人在鄉野都有房屋。 那裡的酒質量一般，每天生活需二十蘇。當地模式的旅店條件頗差。許多人對我態度十分殷勤，送酒送水果送錢的都有。 星期五、星期六我待在這裡，星期日午飯後動身離開（午飯別人吃，我沒吃，我在守齋）。城池近處的丘陵上都是秀麗的房屋，還很密集。大部分路程都走在一條低低的道路上，頗為舒服，塞奇奧河沿岸到處都是鬱鬱蔥蔥、可居住人的群山。我們經過好幾個村子和兩個較大的鎮：德西莫和博爾戈。這條河在我們的右面，在河的這一邊走上了一座高度少見的橋，一個橋拱橫跨寬闊的河面；這樣形狀的橋我們見過三四座。 ———————————————————— (1) 蒙田《隨筆集》第三卷第十章《論意志的掌控》，對此加以嘲弄，但是在這裡意見有所改變。 (2) 即今日克羅埃西亞境內的達爾馬提亞。 (3) 指聖馬利亞在拿撒勒自己出生和孕育耶穌-基督的小屋子，先由天使們搬運至斯克拉維尼（達爾馬提亞）、最後又落戶在洛雷托。 (4) 葡萄牙科英布拉主教約翰·蘇亞雷斯，得到庇護四世教皇的批准，取走洛雷托聖屋的一塊磚頭。回來後大病一場。最後又把這塊磚頭送了回去。 (5) 關於這些神跡（或假神跡），蒙田在《隨筆集》第三卷第十一章亦有論及。 (6) 公元前390年，高盧人在阿利亞打敗羅馬防軍，劫掠羅馬，後被克米勒斯擊退，撤出羅馬。Senogallia中的gallia（加利亞）指高盧。 (7) 三筆總數應該是六十蘇，但原文是五十蘇；據加拉維尼版的註解，不包括飯錢，僅是騎馬人的費用。 (8) 指羅馬與迦太基布匿戰爭中的一次重大戰役。發生於公元前207年，迦太基大將哈茲德魯珀爾陣亡，最後也導致漢尼拔失敗。 (9) 1631年，烏爾比諾公國缺乏男性繼承人，歸併入天主教國。著名的烏爾比諾圖書館藏書現為梵蒂岡圖書館的一部分。 (10) 據「七星文庫」《蒙田全集》，應為十二歲。 (11) 「五月美女節」，在義大利和法國都是一個古老的傳統節日。1904年諾貝爾文學獎得主弗雷德里克·米斯特拉爾在一詩中有詳細描寫。 (12) 這見於羅馬詩人賀拉斯的詩歌中。 (13) 羅馬詩人普魯塔克的故鄉。 (14) 蒙田第一次逗留佛羅倫薩時期，參觀過卡斯特洛，在「秘書」代寫的日記中談到，現在的章節中看到他對佛羅倫薩的看法有所改變。 (15) 那不勒斯國王，普拉托在1313年向他歸順。 (16) 一法郎值二十蘇。 (17) 瑟吉厄斯·卡蒂利那，羅馬政治人物，被控謀反，事敗後，公元前62年在皮斯托亞附近被殺。 (18) Gonfalonier旗手，是中世紀義大利某些城邦領袖的稱號，其選舉兩月一次。該城市劃分為三個區，這個職務由三區輪流執行。