紅樓風俗譚 · 服裝種種變化
帶·襖·裙各種式樣
我國古代戲劇服裝，不論崑腔、京戲以及地方戲劇，習慣流傳著一句行話，叫「穿破不穿錯」。又說戲劇服裝都是明代式樣，這「穿破不穿錯」自然是指在明代式樣不錯了。如古語說：「束帶立於朝」，明朝官吏也束帶，清朝也束帶。但束法完全兩樣。明朝的帶束在圓領官袍外，同戲台上一樣，說是帶，實際是一個圈。葉夢珠《閱世編》云：
腰帶用革為質，外裹青綾，上綴犀玉、花青、金銀不等，正面方片一兩，傍有小輔二條，左右又各列三圓片，此帶之前面也。向後各有插尾，見於袖後，後面連綴七方片以足之，帶寬而圓，束不著腰，圓領兩脅，各有細鈕貫帶於巾而懸之，取其嚴重整飭而已。
這同戲台上的一樣。所飾金玉，按品不同，自金鑲犀牛角以至素銀、明角，由一、二品到八品都有規定。清代也有朝帶，也有品級規定，如文一品朝帶，鏤金銜玉方版四，每具飾紅寶石一。二品鏤金圓版四，飾紅寶石一。但束法不同，清代的帶是束在袍子外面，像現在蒙古服裝的腰帶，載濤在其所著《清末貴族生活中》談到「帶」云：凡袍必有腰帶，必帶「活計」。這腰帶是緊系腰中，「活計」是荷包、扇套等（後面再說），可見清代帶上要掛東西，如「束不著腰」，便不能掛。從「帶」的解釋上，說明戲劇服裝是基本上符合明代歷史真實的。按品位、按場合穿各式官衣、褶子等，都和明代歷史一樣。從這點說，「穿破不穿錯」，是有道理的。但是從生活真實看，戲劇服裝又不是明代歷史時期生活中的真實服裝。道理很明顯，生活中服裝分春夏秋冬，有單夾皮棉；戲劇則不必要這樣分，而為了表演，又都用夾的代替，這樣可以翩翩起舞。戲劇服裝為了美，又把生活服飾按照戲劇的需要加以藝術化，這些在明代當時就有了。所以阮大鋮、柳如是等人一穿白蟒、一戴雉尾，人家就知道是戲裝，因而大家笑他們，以之當作奇聞寫入筆記中。因為在崑腔、弋陽，以及近代的梆子、二黃等不同劇種中，所有戲裝都是明代服式，而所演戲的故事並非都是明代的，周、秦、漢、唐，代代都有，所穿衣服，都是明代的。
先談談式樣，式樣包括長短肥瘦、花色鑲嵌種種不同。不妨先看第三回鳳姐出場的衣服：
身上穿著縷金百蝶穿花大紅雲緞窄褃襖，外罩五彩刻絲石青銀鼠褂，下著翡翠撒花洋縐裙。
襖、褂、裙是三件主要衣服的名稱，褂是套在襖外穿的，按道理穿著褂時，就看不到裡面的襖，但是作者總是襖、褂同時寫，就是褂可以隨時脫去，只穿襖，亦不為失禮。裙內還有褲，這裡就沒有寫。因為一般裙不能隨便脫去只穿褲，這就變為失禮，是不可以的。只有晚上在家中卸了裝才可以。
襖和褂都有「褃」，即腋下腰身部分，窄褃、直褃（不說寬褃）是式樣上肥瘦不同，窄褃是小腰身，如現在之旗袍腰身。裁剪時腋下要挖進弧度，穿著就顯出腰肢體態。第四十九回寫史湘云：
只見他裡頭穿著一件半新的靠色三廂領袖，秋香色盤金五色繡龍窄褃小袖掩衿銀鼠短襖。
湘雲的襖也是窄褃，但又加「小袖」、「掩衿」、「短」三點式樣上長短肥瘦的特徵。可是同樣窄褃襖，袖子有小有大，也就是有窄有肥；衿有掩、有不掩，中式衣服都是大襟壓在底襟上，都一面掩一面，怎麼叫「掩衿」、「不掩衿」呢？這是舊時衣服術語。一般不說「掩衿」的，即普通大襟，胸前中縫右面一塊由領、肩斜下來，直到腋下扣鈕絆。而掩襟則不然，由肩以下直線下來，正面可以看到鈕絆，這是一種很俏皮的式樣。另外湘雲的襖，特加個「短」字，鳳姐未加，說明鳳姐的襖是一般長度，衣擺在胯骨下；湘雲的短，長度在胯骨上。襖兒長度在胯骨下，腰上系裙，衣服下擺蓋在裙上，十分服貼，如短襖，便不能很服貼地蓋住裙的上腰。所以湘雲服飾，在短襖裡面：
短短的一件水紅妝緞狐肷褶子，腰裡緊緊束著一條蝴蝶結子長穗五色宮絛，腳下也穿著鹿皮小靴。（注意，這也是戲劇化的刀馬旦，如《虹霓關》東方氏或丫鬟的打扮。）
這裡所說狐肷褶子是什麼呢？簡單說是狐肷短裙，而不解釋作京戲中「襖子」、「褶子」之「褶」。這裡如劉若愚《明宮史》「大褶」、「順褶」條解釋：
而褶之上不穿細紋，俗謂「馬牙褶」，如外廷之 褶也。……世人所穿 子，如女裙之制者，神廟亦間尚之，曰襯褶袍，想即古人下裳之義也。
《紅樓夢》寫到裙子的地方很多，文章一開始的引文中就提到了襲人的裙子：蔥綠盤金彩繡綿裙、白綾細褶兒裙子，鳳姐出場穿的翡翠撒花洋縐裙，再有第六十二回《呆香菱情解石榴裙》，用「石榴紅裙」，大作文章，寫出極美麗的畫面。可見裙子在《紅樓夢》服裝中的重要。
從以上幾種裙子中，可以看出，按季節來說：有單裙，有綿裙，進而還可以有皮裙，如第六回鳳姐著「大紅洋縐銀鼠皮裙」，第八回寶釵著「蔥黃綾子綿裙」。自然也該有袷裙。按褶兒來說，有細褶，自然也可有粗褶、寬褶、大褶或無褶。按顏色來分，有蔥綠、有白、有翡翠、有水紅、有石榴紅。按花紋來分有盤金彩繡、有撒花（即散花、碎花），自然也可以無花。按用料有妝緞、綾、洋縐、綢等等，自然也有布裙。古語「荊釵布裙」是常說的。裙子在明代有服制、清代無服制。葉夢珠《閱世編》記曰：
裳服，俗謂之裙，舊制，色亦不一，或用淺色，或用素色，或用刺繡，織以羊皮，金緝於下縫，總與衣衫相稱而止。崇禎初，專用素白，即繡亦只下邊一、二寸，至於體惟六幅，其來已久。古時所謂「裙拖六幅湘江水」是也。明末始用八幅，腰間細褶數十，行動如水紋，不無美秀，而下邊用大紅一線，上或繡畫二三寸，數年以來，始用淺色畫裙。有十幅者，腰間每褶各用一色，色皆淡雅，前後正幅，輕描細繪，風動色如月華。飄揚絢爛，因以為名。然而守禮之家，亦不甚效之。本朝無裙制，惟以長布沒履，無論男女皆然。
據這段記載，可以大略了解一些當時裙子的情況。一關於「幅」，有兩種解釋。一是做裙子用幾幅料子。古代綾、綢等絲料，門幅都較狹，一般為一尺四五寸就算闊的了，六幅拼在一起作裙子，腰間自要加褶，下邊十分褶縫波動，展開是很大的。另一種解釋「幅」是塊或片，六幅就是六塊、六片，而每塊、每片並不一樣闊，引文中有所謂「前後兩幅」，一般兩幅寬些，左右四幅較窄些，古代有百褶裙，還有百幅裙，其縫製是千變萬化的。幾十年前，清代中葉的衣服還常見到，見同治以前的各式老裙子，其制不管綿、夾、單、紗，都有裙腰，展開是長方形一片，無褶的一幅壓一幅縫在腰上，有褶的自腰上起褶。有的不繡花素裙，有的繡滿花，有的只正面一寬幅繡花。裙腰上兩頭有帶子，著時，裙腰系在腰上衣下，用帶子繫緊。不像現在裙子那樣套出套進。第六十二回《呆香菱情解石榴裙》寫道：
說著，接了裙子，展開一看，果然合自己的一樣，又命寶玉背過臉去，自己向內解下來，將這條繫上。
這「解下來」、「系上」，說的就是這種式樣的裙子。再有這段故事在前面寶玉說過這樣幾句話：「你快休動，只站著方好；不然，連小衣、膝褲、鞋面都要弄上泥水了。」
小談「膝褲」
這「小衣、膝褲」都是什麼？「膝褲」不是褲子，「小衣」卻是褲子。第六回寶玉更衣，「另取出一件中衣，與寶玉換上」；第十五回寫秦鍾、智能兒私情，「不知怎麼就把中衣兒解下來了」。都避免說「褲子」。這「小衣」、「中衣」是同義詞，俗語習慣上這樣說。那「膝褲」卻是另一種東西。按，「膝褲」又叫「膝襪」，如同「護腿」、「綁腿」，是綁在膝蓋到腿腕、腳面之間的。縫製很考究。《天水冰山錄》記有：「各色緞絹 布膝褲。一千一百四十一雙，共估價銀七十九兩八錢七分。」
《閱世編》「膝襪」云：
膝襪，舊施於膝下，下垂沒履。長幅與男襪等，或彩鑲，或繡畫，或純素，甚而或裝金珠翡翠，飾雖不一，而體制則同也。崇禎十年以後，制尚短小，僅施於脛上，而下及於履。冬月，膝下或別以綿幅裹之，或長其褲以及之。考其改制之始，原為下施可掩足，豐趺者可藏拙也。今概用之纖履弓鞋之上，何哉？繡畫灑線與昔同，而輕淺雅淡，今為過之。
蓋當時女服有兩個重要特徵：即一是小足，二是不能在人前散著褲腿，褲腿下端要綁起，或束起。明代男人長襪筒、長靴筒，褲角都綁好束在襪筒、靴筒中。女人小足要裹足，襪腰短，與褲角連接處如何綁紮，只用帶子還不夠，便出現了這種「膝褲」、「膝襪」的玩藝，其制像士兵的綁腿一樣，這種東西在清末還普遍，裹在小腿上，用鞋後跟的摟根帶十字交花綁起來。
靠色·鑲嵌·水田衣·大紅鞋
古詩云：「記得綠羅裙，處處憐芳草。」從古代至近代，女裙很歡喜用綠色。前引文中什麼「蔥綠」、「翡翠」，都是十分明亮顯眼的綠色。
另外寫湘雲裡頭穿著「靠色三廂領袖，秋香色盤金五彩繡龍」，就是秋香色地子，繡著盤金五彩龍紋或團龍，衣領、衣袖又鑲了靠色三層邊的衣服。靠色、秋香色是兩種顏色。「靠色」是月白深一些、近似天藍的顏色，又名「缸靠」，即藍靛染缸之缸。舊式染法，以蓼藍草在坑中浸一夕，入石灰，不停攪拌，水即成藍色，澄淀之後，色漸深，成青色，俗名「藍靛」，此即古語所說「青出於藍」之義。亦可用蓼藍葉、松藍葉發酵製成。靛藍在染缸中染布，加鹼使之起化學反應。要深要淺技術不同，「缸靠」是染淺藍的技術術語，所以叫「靠色」。秋香色是老黃綠色，如落葉。
「三廂」是鑲三層同色或異色的邊。明清婦女服裝特別講究鑲邊，變化也最多，忽而時興寬，忽而時興狹，忽多忽少，有時時興大鑲大滾，由袖口鑲邊可到臂脖以上。《清稗類鈔》記云：「咸同間，京師婦女，衣服之滾邊，道數甚多，號曰『十八鑲』。」可見鑲邊層數、條數之多。在北京俗曲子弟書、馬頭調等唱詞中，有不少描繪衣服鑲邊的詞句，如《妙峰山》云：
這佳人打扮的整齊……穿一件綿紗的襯衣是絳色，周圍的絛子把邊廂，上套坎肩是蝦青的線縐，時興的顧繡八吉祥。
《鴛鴦扣·拜堂》云：
只見他鈿子時興卻用縐兒只露些微。
包定……鑲領袖的袍子窪坑
《出善會》云：
這佳人吃茶已畢忙梳洗……拿幾件上樣的衣服在衣架上橫。穿一件絳色洋呢廂領袖，敞衣兒里襯微微透水紅。
又竹枝詞《女服》云：
女襖無分皮與綿，寶藍洋縐色新鮮。磨盤鑲領圓明月，鬼子闌干遍體沿。
以上所引，均可見在女服鑲邊上的風尚變化。
再式樣還有前引第六十三回芳官穿的「三色緞子拼的水田小夾襖」，第三回中寶玉穿的「厚底大紅鞋」，也都是當時流行的式樣。江南水田春天有深有淺，遠望一方塊一方塊，十分好看。因之用二色或三色綢緞方塊拼成衣服，謂之「水田衣」，如用更小的方塊或三角雜色綢緞拼成衣服，謂之「百家衣」，像和尚袈裟一樣，似乎是化緣來的，俗謂小兒穿「百家衣」長壽。《儒林外史》寫馬二先生逛西湖，看見：
一個脫去元色外套，換了一件水田披風；一個脫去天青外套，換了一件玉色繡的八團衣服；一個中年的脫去寶藍緞衫；換了一件天青緞二色金繡衫。
這些服裝描寫，正好和《紅樓夢》中所寫參看。芳官的「三色水田襖」，寶玉「二色金百蝶穿花箭袖」，和上面所寫水田披風、二色金繡衫是一樣的花式。
男人穿大紅鞋也是明末清初的特徵。《儒林外史》中也寫到過大紅鞋。另外在明末清初曾羽王《乙酉筆記》（上海博物館藏抄本，現編入《清代日記匯抄》中）中記其松江鄉人敗家情況道：
長元將誠實早亡，次吉人、開先、季超，皆習於賭，家資盪盡。而季超尤甚，始則絨袍紅履，繼而鶉衣百結，無復人形矣。
明代江南不時興穿皮衣，富家絨袍紅履，是很講究的服裝了。記載嚴嵩抄家之《天水冰山錄》中，記有不少絨圓領、蟒絨衣、絨女袍、絨女裙等，均可證明此點。
配色花紋刺繡
衣服式樣時興不時興，除去長短肥瘦、領袖襟擺等變化，如大袖可以大到三尺，小可以小到束在腕子上，什麼箭袖、小袖等等。領子也可以時有時無，時高時低，明代人用白護領，清代有時有領、有時無領等等。在女人服裝中，變化最大的是各種花紋刺繡，舊時謂之「組繡」、「錦繡」，總之都是有花紋的。無花謂之「素」。
花紋刺繡之變化，一在色彩，二在花式，三在繡與織、明與暗等等。看第四十回所寫，先是鳳姐道：
昨兒我開庫房，看見大板箱裡還有好幾匹銀紅蟬翼紗，也有各式折枝花樣的，也有「流雲蝙蝠」花樣的，也有「百蝶穿花」花樣的，顏色又鮮，紗又輕軟。
接著賈母又道：
你能活了多大？見過幾樣東西？就說嘴來了。那個軟煙羅只有四樣顏色：一樣雨過天青，一樣秋香色，一樣松綠的，一樣就是銀紅的。要是做了帳子，糊了窗屜，遠遠的看著，就和煙霧一樣，所以叫「軟煙羅」，那銀紅的又叫做「霞影紗」。如今上用的府紗，也沒有這樣軟厚輕密的了。
這兩段話將顏色花紋說的都非常細緻，形象。所謂花紋，可以看出，這是「織」就的，是暗花，即花紋與地子同一種顏色。花紋密，顏色暗些；地子疏，顏色亮些。花紋「各式折枝」、「流雲蝙蝠」（也叫「流雲百福」）、「百蝶穿花」，都是上譜的，也是當時時興的。所說色彩四種：雨過天青、秋香、松綠、銀紅。後一種因朝霞、晚霞是紅的，薄薄浮動一層，所以叫「霞影」。「雨過天青」原是瓷器顏色，極淡的藍綠色。五代柴世宗燒窯，大臣請示燒成什麼顏色，柴世宗批了兩句道：「雨過天青雲破處，這般顏色做將來。」結果就燒出了極為淡雅美麗的「雨過天青」，也就有傳世的最有名的瓷器「柴窯」。
曹雪芹筆下的色彩寫的特別漂亮，綜合前文所引，可以看出紅有大紅、玉色紅、水紅、海棠紅、桃紅、銀紅等等，綠有蔥綠、松綠、翡翠綠等等，其他什麼青、石青、靠色、秋香、雨過天青等等，五花八門，美不勝收，這是要有很大學問的。行話說：「繡花容易配色難」，色彩是專門的學問。單一個綠色，由深到淺叫的出名稱的有四十多種，新的變化還不算，一個好的繡工，首先的技藝就顯示在配色上，然後才是針法。曹雪芹是精通「色彩學」的，不但在寫每一種服裝時，都描繪了最悅目的顏色，而且在第三十五回《黃金鶯巧結梅花絡》中，作了極生動的「色彩學」理論發揮：
鶯兒道：「汗巾是什麼顏色？」寶玉道：「大紅的。」鶯兒道：「大紅的須是黑絡子才好看，或是石青的，才壓得住顏色。」寶玉道：「松花色配什麼？」鶯兒道：「松花配桃紅。」寶玉道：「這才姣艷。再要雅淡之中帶些皎艷。」鶯兒道：「蔥綠、柳黃可倒還雅致。」……
後來寶釵提到絡玉，又談顏色道：
用鴉色斷然使不得，大紅又犯了色，黃的又不起眼，黑的太暗；依我說，竟把你的金線拿來配著黑珠兒線，一根一根的拈上，打成絡子，那才好看。
這些話看上去簡單，卻包含著很大學問在裡頭。在服裝顏色上，不只反映了配色不配色，美不美，也反映了各個時代的時尚，一個時代喜歡用這種顏色，過一個時代不時興了，便流行另一種顏色。近人崇彝《道咸以來朝野雜記》特別記載清代女服流行的色彩：
婦女制服，最隆重者為組繡麗水袍褂。袍則大紅色，褂則紅青，即天青。……敞衣分大紅色、藕合色、月白色……若孀婦敞衣或藍色，則醬色襯衣，則視外敞衣之顏色配合之。女褂有八團者，亦天青色，下無麗水……內不穿袍，以襯衣當之，其色或綠，或黃，或桃紅，或月白，無用大紅者。
崇彝所記，也反映之《紅樓夢》服裝的特徵。如襲人回家所著是「青緞灰鼠褂」，鳳姐送給她的是「石青刻絲八團天馬皮褂」，這就是崇彝所說的「褂則紅青，即天青」，也叫石青，是一種反映出一點紅色感覺的黑色。清代補褂一般都用這種顏色，不管緞料、寧綢料、紗料都一樣（褂料很少用軟綢料，一般都較挺刮）。昭槤《嘯亭續錄》也記錄了清代中葉時尚服色：
又燕居無著行衣者，自傅文忠公征金川歸，喜其便捷，名「得勝褂」（按，即馬褂），今無論男女，燕服皆著之矣。色料初尚天藍，乾隆中尚玫瑰紫，末年福文襄王好著深絳色，人爭效之，謂之「福色」。近年尚泥金色，又尚淺灰色，夏日紗服皆尚棕色，無貴賤皆服之。褻服初尚白色，近日尚玉色，又有油綠色，國初皆衣之，尚沿前代綠袍之義。純皇帝（乾隆）惡其黯然近青色，禁之。
昭槤所記可與崇彝所記參看，但昭槤所記以男服為主，至於年青婦女服裝，仍以大紅及各種紅色為最漂亮的服裝，這遠自明代即如此。《閱世編》所謂：「寖淫於明末，擔石之家非繡衣大紅不服，婢女出使非大紅裡衣不華。」這在《紅樓夢》中，都有充分的反映。
有一點還須說明，即前面所說各種漂亮顏色，還都是衣料本身的顏色，另外還要加各種組繡，即要織上彩色花紋或繡上花紋。葉夢珠《閱世編》記明末清初女衣彩繡云：
然余幼見前輩內服之最美者，有刻絲、織文。領袖襟帶，以羊皮金鑲嵌。若刺繡直以繡線為之，粗而滯重，文錦不輕用也。其後廢織文、刻絲等，而專以綾紗堆花刺繡。繡仿露香園體，染彩絲而為之，精巧日甚。
這段記載，給《紅樓夢》的服裝作了註解。第五十一回襲人的兩件衣服：桃紅百花刻絲銀鼠襖、石青刻絲八團天馬皮褂子，都是「刻絲」。刻絲也叫「緙絲」，是很古老的類錦的絲織品，而非繡品。刻絲都是絹地，經、緯線都是生絲，較硬，織成料子較挺刮。在織絹地的同時，再用許多小梭子，梭心纏各種彩線，在織絹地緯線的同時，按照圖案花樣，投以各種彩色梭，這樣便在生絹地子上出現了各種彩色花紋。宋莊季裕《雞肋編》云：
定州織「刻絲」，不用大機，以熟色絲經於木棦上，隨所欲作花草禽獸狀，以小梭織緯時先留其處，方以雜色線綴於經緯之上，合以成文，若不相連，承空視之如雕鏤之象，故名「刻絲」。
這是自宋代發明的一種絲織法。織功一般的作衣料；織功精美的同名畫一樣，成為藝術珍品。過去故宮博物院收藏有《宋緙絲喜報生孫圖》，蓋有「無逸齋精鑒章」；《宋緙絲米芾書七言詩》，有「襄陽米芾」題款；《宋緙絲趙昌竹梅雙喜》，有「趙昌制」題款；《宋緙絲沈子蕃花鳥》，有「子蕃」題款。這些都是稀世國寶，可惜半世紀前都被弄到海外去了。
織文就是織錦，錦和錦緞，都是用彩色絲織成的紡織品。錦是全部織成彩色花紋的織物，錦緞是緞地子，花紋地方用彩色絲線按織錦的辦法織，而地子部分則按一般素緞的織法織。錦的花紋以彩色鮮明引人，多是幾何圖案花紋，如「回文」、「方勝」、「連環」、「福壽」、「獅子滾繡球」等。第六回寫鳳姐房中炕上「立著一個鎖子錦的靠背和一個引枕」，鎖子錦就是鎖子彩帶圖案的錦。還有其他未寫明繡的不少花紋衣服。
至於說到繡，則同刻絲、錦等有原則區別，即一是織就的花紋，一是在素地綢、緞、紗、綾上繡花。如第三十六回所寫：
原來是個白綾紅里的兜肚，上面扎著鴛鴦戲蓮的花樣，紅蓮綠葉，五色鴛鴦。
北京話繡花叫「扎花」，所以這裡用「扎著」。繡花的種類很多，一般分線繡、絲繡、堆繡、貼花、盤金等等。線繡是用絲線按花紋來繡，繡成後，有明顯的線紋。絲繡是用絲線坯子（即未絞緊的線）來繡，這種絲線坯子有的地方叫「絨線」，繡出花紋後，更為平穩。而針法可以交叉，繡出陰陽深淺，渾然一體，比線繡更好看。明代上海著名的露香園顧繡，就是用這種針法。所以《閱世編》說「繡仿露香園體」。什麼「撒花洋縐裙」、第四十回所寫探春房中「蔥綠雙繡花卉草蟲的紗帳」等，都是用這種繡法。而且在紗地上「雙繡」，又叫「兩面繡」，即兩面看上去花紋是一樣的，繡法更講究。
金銀線
當時不論刻絲、織錦、刺繡，用金銀線的很多，金線有深、有淺，有所謂二色金、三色金等等。如寶玉「二色金百蝶穿花大紅箭袖」、王夫人房中「大紅金線蟒引枕」、鳳姐「縷金百蝶穿花大紅雲緞窄褃襖」、寶玉「掐金滿繡的錦紗襪子」、湘雲「秋香色盤金五色繡龍窄褃小袖掩衿銀鼠短襖」等等，這些華麗的服裝和寢具中均有「金」字、什麼「二色金」、「金線蟒」、「縷金」、「掐金」、「盤金」等等，都是當時金線織物或金繡的術語，不加解說，是很難較全面地理解的。
金織用金線，金繡用金線或金箔。金線均真金所制，將金搗成極薄之金箔，比紙還薄，據說一兩黃金或紫金，均可搗成一畝二分大面積的金箔（見拙著《紅樓識小錄》中有關文章，不多贅）。用極細的絲線，加一點粘合劑，手工把金箔搓在絲線上，就成了真金線了。如刻絲、織錦，在織時，把金線纏在小梭子上，隨著各種彩線，按花紋要求織進去，便是帶金光花紋的刻絲、織錦了。如「大紅金錢蟒引枕」，這可以用織的，也可以用繡的。十九回寶玉所穿「大紅金蟒狐腋箭袖」，同樣可以用織的或繡的。明代織多繡少。《天水冰山錄》中所載料子及衣服就有：
大紅織金妝花蟒龍緞、大紅遍地金緞、黃織金蟒龍緞、大紅織金蟒絹、青織金妝花蟒絹、大紅妝花遍地金蟒羅、大紅織金妝花蟒龍羅、大紅織金過肩蟒紗、大紅織金蟒龍綢、青織金穿花鳳宋錦、大紅織金綾、大紅織金蟒緞圓領、大紅織金蟒龍雲絹衣、大紅織金妝花過肩蟒羅衣。
《天水冰山錄》所列上千種，在此所引是極少的一部分。不過看到明清金線織物的絢麗多彩，其紡織工藝的精美是可以想見了。
金線繡花，可以用金線像一般彩線那樣扎花。另外就是把金線一圈圈地盤成花紋，用絲線把金線平面釘在料子上，用黃、紅、白絲線很小的針腳來釘，顏色視金線之深淺，甚至有白色之銀線。這就是「盤金」，顏色有深淺，即謂之「二色金」，即有金線、有銀線。一條條用金線繡出者，或在彩線周圍加金線邊者，謂之「縷金」。用彩色碎綢緞剪成花朵，貼在料子上，挖去的地上，下襯金箔，再用絲線釘牢的，謂之「掐金」。全用金箔金線貼在料子上釘牢，成為滿金花，謂之「平金」。總之，黃金在絲織品和繡花衣服中，應用廣泛，極為重要。
花樣用料品種
再按官服袍、褂花紋，以及常服花紋雖各個時代均有流行花樣，但當時取吉祥意之花紋多，如團鶴、松鶴、江山萬代、瑞草螭虎，萬字牡丹、八吉祥、拱璧、圓壽、長壽、如意、鴛鴦戲水、白頭到老、富貴長春、菊竹梅蘭、歲寒三友、喜鵲登梅、雲龍捧壽、五福捧壽等等。
用料則有緞、綢、紗、羅、絹、錦、呢等，而緞又分妝緞、庫緞、貢緞、蟒緞、錦緞、改機、漳緞；綢又分寧綢、春綢、縐綢、繭綢、綿綢、江綢；紗又分實地紗、亮紗、芝麻紗；羅又分生羅、熟羅、橫羅、直羅、七絲羅、九絲羅等等，總之每名稱中又分若干類，每一類中又可分小類，如羅中分到「軟煙羅」一種，那已是最細的具體的名稱了，而還要根據顏色分，分出「霞影紗」來，那真可以說細入毫微了。呢是由外國和少數民族那裡進來的。所以哆囉呢、嗶嘰、氆氌等等，都是譯音。另外還有大呢、小呢之稱。另外有絨、金貂絨、海虎絨、漳絨等絲織品。